Dân chơi đồng hồ nổi giận vì giá tăng vô lý

Các thương hiệu đồng hồ thường viện dẫn chi phí vật liệu, chuỗi cung ứng và tỷ giá để lý giải việc tăng giá. Ảnh minh họa: SJX Watches.

Giá đồng hồ xa xỉ tăng mạnh trong vài năm qua, khi các thương hiệu liên tục điều chỉnh giá để bù chi phí vật liệu, thuế quan và biến động tỷ giá. Tuy nhiên, nhiều nhà sưu tầm bắt đầu đặt câu hỏi liệu mức giá mới có còn tương xứng với giá trị sản phẩm.

Sau đại dịch, thị trường đồng hồ chứng kiến giai đoạn tăng giá kéo dài. Nhiều thương hiệu nâng giá 2-3 lần mỗi năm, thậm chí 6-7 lần trong vòng 3-4 năm. Các hãng thường lý giải bằng chi phí vàng, chuỗi cung ứng, đồng franc Thụy Sĩ mạnh lên và thuế nhập khẩu tại Mỹ.

Jason Gong, nhà sáng lập cộng đồng sưu tầm đồng hồ Complecto, cho rằng người mua dần quen với việc giá chỉ tăng nhưng điều đó không có nghĩa họ chấp nhận hoàn toàn.

“Trong những năm hậu Covid-19, giá dường như chỉ đi theo một chiều. Có một mức độ chai lì nhất định vì chúng ta đã quá quen với điều đó. Nhưng cùng lúc, tôi vẫn tự hỏi: ‘Làm sao các thương hiệu biện minh cho những lần tăng giá này?’”, ông nói với New York Times.

Theo Gong, điều khiến giới sưu tầm khó chịu là họ không cảm thấy nhận được nhiều hơn cho số tiền bỏ ra.

“Chúng tôi không có thêm đồng hồ tốt hơn cho số tiền của mình. Không có thêm đổi mới. Chỉ có thể đổ cho chi phí tăng đến một mức nào đó, trước khi phải nói rằng chuyện này đang trở nên vô lý”, ông nói thêm.

Mẫu Overseas Self-Winding Ultra-Thin của Vacheron Constantin ra mắt hồi tháng 4. Ảnh: Monochrome Watches.

Một ví dụ được nhắc đến là mẫu Overseas Self-Winding Ultra-Thin bằng platinum của Vacheron Constantin, giới thiệu tại Watches and Wonders hồi tháng 4, có giá 120.000 USD. Gong gọi đây là một cỗ máy “đẹp và hoàn hảo” nhưng vẫn đặt câu hỏi về mức giá.

Không chỉ các thương hiệu lớn, đồng hồ độc lập cũng ngày càng đắt đỏ. William Rohr, nhà sáng lập Massena LAB, cho biết mức giá khởi điểm của nhiều đồng hồ từ thợ độc lập hiện khoảng 80.000 CHF (khoảng 100.000 USD), trong khi tourbillon có thể lên đến 180.000 CHF (khoảng 230.000 USD). Với các thương hiệu lớn, con số có thể chạm 200.000 CHF (khoảng 255.000 USD).

Đồng franc Thụy Sĩ mạnh lên là một trong những nguyên nhân chính. Từ đầu năm 2022, đồng tiền này tăng khoảng 19% so với USD, khiến đồng hồ Thụy Sĩ đắt hơn với người mua quốc tế và làm chi phí sản xuất tăng.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, đó không phải lý do duy nhất. Trong đại dịch, nhu cầu đồng hồ tăng mạnh trong khi sản xuất bị hạn chế, tạo ra cơn sốt trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

“Người ta mua một loại hàng hóa khan hiếm. Sản lượng giảm vì các xưởng không thể vận hành đầy đủ. Mọi người không có nhiều thứ khác để làm, nên họ mua trong trạng thái hưng phấn. Điều đó đẩy giá lên”, Jeff Kingston, nhà sưu tầm và chuyên gia đồng hồ, nhận định.

Một khi giá đã tăng, các thương hiệu gần như không thể giảm trở lại vì lo ngại làm mất lòng khách hàng cũ, những người đã mua đồng hồ ở mức giá cao hơn.

Tại Watches and Wonders, A. Lange & Söhne giới thiệu mẫu Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar “Lumen” phiên bản platinum giới hạn 50 chiếc, giá 550.000 EUR (khoảng 640.150 USD). Đây là phiên bản nâng cấp từ mẫu năm 2019 từng có giá 400.000 USD.

Wilhelm Schmid, CEO A. Lange & Söhne, cho rằng môi trường lạm phát buộc các hãng phải điều chỉnh giá thường xuyên.

“Cuối cùng, ai cũng muốn mức lương cao hơn một chút. Không có gì trở nên rẻ hơn. Vì vậy, chúng tôi phải làm việc với giá bán đều đặn”, ông nói.

Bên cạnh chi phí, chiến lược “cao cấp hóa” cũng góp phần đẩy giá đồng hồ lên. Theo Fred Levin, giám đốc điều hành Luxury Watch Barometer, nhiều thương hiệu cố nâng nhận thức của khách hàng về sản phẩm để hỗ trợ mức giá cao hơn.

Với nhóm khách hàng siêu giàu, giá cao có thể không phải rào cản lớn. Ảnh minh họa: Rednote.

Dữ liệu từ hơn 2.800 nhà bán lẻ đồng hồ và trang sức độc lập tại Mỹ cho thấy giá bán trung bình trong phân khúc đồng hồ xa xỉ tăng khoảng 7% trong 4 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước. Ở nhóm thương hiệu danh giá như Patek Philippe và A. Lange & Söhne, mức tăng giá bán trung bình lên tới 27,7%.

Sự dịch chuyển này khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt với các thương hiệu từng nằm ở vùng giá dễ tiếp cận hơn.

“Tôi thức dậy một ngày và đột nhiên Breitling đã thành đồng hồ 10.000 USD”, Gong chia sẻ.

Tuy vậy, khi các thương hiệu lớn đi lên phân khúc cao hơn, thị trường lại mở ra cơ hội cho những cái tên khác như Tissot, Longines, Frederique Constant, Christopher Ward hay Favre Leuba. Đây là nhóm thương hiệu được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu của người mua muốn đồng hồ chất lượng nhưng không muốn chi quá nhiều.

Dù vậy, ở nhóm khách hàng siêu giàu, giá cao chưa chắc là rào cản. Michael Hickcox, một nhà sưu tầm lâu năm ở London (Anh), cho rằng nếu các hãng vẫn bán được đồng hồ ở mức giá hiện tại, thị trường sẽ tiếp tục chấp nhận.

Theo Hickcox, trong mỗi giai đoạn lạm phát, thị trường lại xuất hiện một mức giá mới. Và với những khách hàng như Mark Zuckerberg, có bao nhiêu chữ số phía sau giá bán dường như không phải vấn đề quá lớn.

Như Phương